W świecie kosmetycznym istnieje składnik, który wywołuje równie dużo ekscytacji, co pytań: retinoidy. Te pochodne witaminy A są uznawane za jedne z najskuteczniejszych środków w walce z oznakami starzenia się skóry i problemami dermatologicznymi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są retinoidy, jak działają, oraz omówimy ich różne formy, wskazania i ograniczenia w użyciu.

Czym są retinoidy?

Retinoidy, to związki chemiczne pochodne witaminy A, cenione za ich zdolności odmładzające i lecznicze. W dermatologii i kosmetologii są stosowane ze względu na ich efektywność w przyspieszaniu odnowy komórkowej skóry, redukcji zmarszczek, poprawie tekstury skóry oraz w leczeniu trądziku.

Rodzaje retinoidów i Ich działanie

1. Retinol – jest to najbardziej znany retinoid dostępny bez recepty. Jest delikatniejszy niż retinoidy na receptę. Pomaga w redukcji drobnych linii i zmarszczek, poprawia teksturę skóry i jasność cery.
2. Retinaldehyd – silniejszy niż retinol, ale nadal dostępny bez recepty. Skuteczny w leczeniu oznak starzenia i niewielkiego trądziku.
3. Tretinoina – retinoid na receptę, znany również jako kwas retinowy. Jest skuteczny w leczeniu trądziku, fotostarzenia i zmarszczek. 
4. Adapalen – retinoid na receptę, często stosowany w leczeniu trądziku. Jest mniej drażniący niż tretinoina.
5. Izotretynoina – stosowana głównie w leczeniu ciężkiego trądziku, jest dostępna tylko na receptę i ma silne działanie.
6. Tazaroten – używany w leczeniu trądziku i łuszczycy. Jest to jeden z najsilniejszych retinoidów dostępnych na receptę i może być bardziej podrażniający niż inne retinoidy.
7. Bakuchiol – choć technicznie nie jest retinoidem, jest często wymieniany w kontekście retinoidów jako naturalna alternatywa. Bakuchiol ma podobne działanie do retinolu, ale jest łagodniejszy i może być stosowany przez osoby z wrażliwą skórą.

Estry witaminy A

Oprócz wyżej wymienionych, istnieją także estry witaminy A, które są łagodniejsze i często stosowane w produktach do pielęgnacji skóry dostępnych bez recepty. Estry są mniej agresywne i mogą być dobrym wyborem dla osób rozpoczynających przygodę z retinoidami.

Estry Retinalu

1. Retinal Propionate – est to ester retinalu, nie jest tak powszechnie stosowany jak inne retinoidy.

Estry Retinolu

1. Retinyl Retinoate – połączenie retinolu i kwasu retinowego, oferuje korzyści obu substancji, ale z mniejszym ryzykiem podrażnienia.
2. Retinyl Linoleate – ester retinolu i kwasu linolowego, stosowany głównie ze względu na jego właściwości nawilżające i regenerujące skórę.
3. Retinyl Propionate – mniej znany ester retinolu, często stosowany w produktach do pielęgnacji skóry z działaniem przeciwstarzeniowym.

Estry Kwasu Retinowego

1. Retinyl Palmitate – jest to najłagodniejsza forma witaminy A stosowana w kosmetykach. Ma działanie przeciwstarzeniowe, ale jest mniej aktywny niż inne formy retinoidów.
2. Retinyl Acetate: Podobny do retinyl palmitate, jest to łagodna forma witaminy A, często stosowana produktach do pielęgnacji skóry.
3. Ethyl lactyl retinoate to nowsza forma retinoidu, będąca pochodną witaminy A. Jest to ester etylowy kwasu laktobionowego i kwasu retinowego. Jest stabilniejszy niż inne formy retinoidów, co jest ważne dla zachowania skuteczności produktu kosmetycznego.  Jest bardzo skuteczny w walce ze zmarszczkami, trądzikiem i hiperpigmentacją, poprzez przyspieszanie odnowy komórkowej i stymulację produkcji kolagenu. Z powodu swojej unikalnej struktury, ethyl lactyl retinoate jest łagodniejszy i mniej podrażniający dla skóry niż inne, bardziej tradycyjne formy retinoidów.

Retinody są bez wątpienia jedną z najskuteczniejszych grup substancji o działaniu przeciwstarzeniowym i przeciwtrądzikowym. Najsilniejszą pochodną witaminy A jest kwas retinowy, który, jednocześnie jest aktywną biologicznie formą oddziałującą na komórki skóry. Wszystkie retinoidy, oprócz samego kwasu retinowego, czyli retinal, retinol i estry retinylu itp. po przedostaniu się do skóry, przechodzą konwersje w stronę kwasu retinowego poprzez utlenianie lub hydrolizę. Im mniej przemian do formy kwasowej tym mniej strat i skuteczniejsze działanie, wyższy potencjał terapeutyczny ale jednocześnie tym mniejsza tolerancja skóry na dany retinoid i większe ryzyko podrażnień. 

Stosowanie wszystkich tych najskuteczniejszych retinodów, zwłaszcza popularnego retinolu łączy nie wątpliwie jedna wspólna wada – konieczność przejścia okresu budowania tolerancji na dany retinoid. Proces ten trwa zazwyczaj kilka tygodni, w trakcie których skóra jest podrażniona, zaczerwieniona, złuszcza się, a zdarza się niejednokrotnie, że niektóre skóry nie są w ogóle w stanie zbudować tolerancji na dany retinod. Dzisiaj odchodzi się już od trendu „no pain no gain”. Pacjenci coraz częściej nie chcą i nie mogą sobie pozwolić na kilka tygodni pogorszenia wyglądu, chociażby ze względu na charakter ich pracy. Oczekują widocznych, satysfakcjonujących efektów bez pojawiania się skutków ubocznych. I właśnie naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Skinbetter Science, który po wielu latach badań stworzył zupełnie nowy, przełomowy retinoid AlphaRet – ethyl lactyl retinoate, o którym opowiemy więcej w osobnym artykule.